Viaggiando sulla Carretera Austral / Traveling through the Carretera Austral

Carretera Austral - Itinerario

Cerro Castillo (foto Carlo Nicotra)

(foto Carlo Nicotra)

Venezia - Roma - Santiago del Cile - Puerto Montt - Carretera Austral - El Chalten (Argentina) - El Calafate - Bariloche - Puerto Montt - Santiago del Cile - Venezia

Periodo

11 novembre - 12 dicembre 2016

Mezzi di trasporto

Venezia - Roma - Santiago del Cile: volo Alitalia (a/r)

Santiago del Cile - Puerto Montt: volo Sky airlines Chile (a/r)

El Calafate - Bariloche: volo Aerolineas Argentinas

- Per tutti gli altri spostamenti abbiamo usato bus di linea

Sistemazioni alberghiere

Ostelli, piccoli alberghi, appartamenti

Ci siamo trovati particolarmente bene:

Hotel Central  (Puerto Montt) 

Hosteria Llanos  (Chaitén)

Hotel Tehuelche Natura (Coyhaique)

Hostal El Mosco  (Villa O'Higgins)

La Carretera 

Puerto Montt

Mercato di Angelmo

Isola di Chiloé

1° Tratto: Puerto Montt - Chaitén

Chaitén

2° Tratto: Chaitén - Coyhaique

Coyhaique

3° Tratto: Coyhaique - Villa Cerro Castillo

Villa Cerro Castillo

Paredon de las Manos

Sendero de Chile verso l'Hudson

4° Tratto: Villa Cerro Castillo - Puerto Rio Tranquilo

Puerto Rio Tranquilo

Mirador Glaciar Exploradores

Capillas de Marmol

5° Tratto: Puerto Rio Tranquilo - Cochrane

Cochrane

Caleta Tortel

6° Tratto: Cochrane - Villa O'Higgins 

Villa O'Higgins

Sendero Altavista

7° Tratto: Villa O'Higgins - Fine Carretera Austral - Candelario Mancilla

Candelario Mancilla

Glaciar O'Higgins

Sentiero Costiero 

Traversata a El Chalten (Argentina)

Puerto Montt

Puerto Montt si affaccia sull'Oceano Pacifico, ma si trova sul fondo di un'ampia insenatura, molto riparata ed ha davanti a sé l'isola di Chiloé, per cui non si nota qui quel moto ondoso tipico del mare aperto, che caratterizza altri settori costieri del Cile. 
Puerto Montt è una città portuale di medie dimensioni (225.000 abitanti), capitale della Regione de Los Lagos, nel sud del Cile. Atterrando all'aeroporto e poi dal bus, diretto al centro cittadino, si vede il vulcano Osorno, un cono imbiancato dalla neve, di 2652 metri d'altezza, che domina il lago Llanique.

Da qui partono le navi dirette a Puerto Natales e più giù ancora, a Puerto Williams. Da qui inizia la Carretera Austral, che con un percorso di oltre 1200 chilometri, in parte sterrati, giunge a Villa O'Higgins, ultimo centro abitato cileno, affacciato sull'omonimo lago, prima del confine con l'Argentina, che interrompe la continuità territoriale del paese; negli ultimi tempi si è ovviato a questo problema istituendo un collegamento marittimo con partenza, appunto, da Puerto Montt, o da Caleta Tortel e potenziando il traffico aereo, offrendo passaggi a prezzi scontatissimi ai cittadini cileni.

(foto Daniela Durissini)

Mercato di Angelmo

Puerto Montt ha diversi mercati, ma quello più noto è situato ad un paio di chilometri dal centro ed è principalmente un mercato del pesce, anche se vi si vende un po' di tutto. Le bancarelle espongono grandi quantità di pesce freschissimo dal merluzzo al salmone, al congrio, molluschi sia freschi che essiccati (dicono che le cozze secche siano buonissime),

Cozze essiccate e alghe (foto Daniela Durissini)

(foto Daniela Durissini)

e tutti i tipi di crostacei, tra cui la famosa centolla. 

All'ora di pranzo vengono preparate delle vaschette usa e getta con diversi tipi di cheviche e insalate di pesce, da acquistare sulle bancarelle e gustare seduti sulle panchine all'esterno, guardando le quiete acque della Caleta Angelmo, sulla quale si affaccia il mercato. Non mancano nemmeno le empanadas al salmone o alla centolla, cucinate al momento. 

Caleta di Angelmo (foto Daniela Durissini)

Dato che i pescatori puliscono il pesce all'aperto e gettano gli scarti in mare, lungo la riva sono numerosi i leoni marini, 

(foto Daniela Durissini)

e gli uccelli, tra cui i pellicani, che si contendono i bocconi migliori. 

(foto Carlo Nicotra)

I ristoranti della zona offrono buon pesce a prezzi contenuti. Qui si può assaggiare anche il famoso curanto  (composto da cozze, patate, salsicce e pollo, cucinati assieme) che però è un piatto tipico di Chiloé. 

Ristoranti ad Angelmo (foto Daniela Durissini)

Lungo la strada che conduce al mercato si trovano le pittoresche e coloratissime botteghe del Mercato dell'Artigianato.

La Carretera Puerto Montt - Chaitén

Da Puerto Montt ha inizio la Carretera austral, lunghissimo percorso su strada, in parte sterrata, che conduce sino a Villa O'Higgins. Nel primo tratto, bimodale, fino a Chaitén, ci si imbarca per ben tre volte, per attraversare due tratti di mare piuttosto brevi ed uno più lungo. Prendendo il bus che parte alle 7 del mattino da Puerto Montt si viaggia con la tranquillità di avere un posto garantito per tutte le tratte. Occorre soltanto scendere al momento in cui il mezzo sale sul traghetto. Il primo tratto di navigazione è quello che unisce Caleta La Arena a Caleta Puelche, il secondo va da Hornopiren, lungo il Fiordo Largo, a Leptepu, il terzo ed ultimo da Fiordo Largo a Caleta Gonzalo. La traversata è assai suggestiva, soprattutto nel tratto con partenza da Hornopiren, allorché la nave scivola lungo il fiordo dalle pareti a tratti verdissime. I boschi qui sono distese d'alberi impenetrabili, dove nemmeno la luce del sole sembra poter penetrare fino a terra. 

Navigazione lungo il Fiordo Largo (foto Carlo Nicotra)

All'arrivo a Chaitén ci si accorge subito che le conseguenze della devastante eruzione del vulcano omonimo, iniziata nel 2008 e proseguita poi per molti mesi, sono ancora ben visibili. Allora una densa coltre di ceneri aveva coperto l'intera zona e l'abitato, ed erano state fatte evacuare 4500 persone. Molti sono tornati nonostante i ripetuti divieti del governo ed ora, che il vulcano sembra essersi acquietato, stanno ricostruendo ciò che era andato distrutto ed il paese sta, lentamente, rinascendo. Facendo una passeggiata lungo la spiaggia sono ancora evidenti però gli accumuli di materiale vulcanico, mentre gli abitanti fanno notare che, quando scende la neve, si percepisce ancora il grande calore che emette la bocca del vulcano, sopra il quale si forma, per la differenza termica, una densa nube. 

Oggi Chaitén rinasce anche grazie all'iniziativa di qualche imprenditore turistico, come Nicolas La Penna dell'agenzia Chaitur, sita accanto alla fermata dei bus, che accoglie con cortesia i visitatori, offrendo consigli sulle sistemazioni in loco, ma anche la possibilità di visitare gli splendidi dintorni, come il parco Pumalin, le terme di Amarillo, il Lago Yelcho e lo stesso vulcano. 

Una menzione speciale per il parco, che comprende 3250 kmq di territorio, acquistato dall'americano Douglas Tompkins, deceduto di recente, già proprietario della North Face, allo scopo di destinarlo alla conservazione integrale. 

Chaitén (foto Carlo Nicotra)

La carretera Chaitén - Coyhaique 

In viaggio verso Coyhaique (foto Carlo Nicotra)

Il bus che collega Chaitén a Coyhaique viaggia quasi tutto il giorno. Sono 421 chilometri, con solo qualche tratto di sterrato (davvero brutto) in rifacimento, ma le numerose salite e le innumerevoli curve rallentano di molto l'andatura che, del resto, è abbastanza piacevole, soprattutto perché, in questo tratto, il paesaggio è vario e molto interessante. 

Fin dalla partenza si vedono montagne e boschi di una bellezza strepitosa. 

Lago Yelcho dal ponte sospeso (foto Carlo Nicotra)

Il Cerro Corcovado, vulcano di 2300 metri, domina il paesaggio ad ovest, mentre più avanti si incontra il lago Yelcho, specchio d'acqua di assoluta bellezza, dal color verde smeraldo, alimentato dal rio Futaleufù, che qui il bus attraversa su un ponte sospeso. Il Lago è noto per la pratica della pesca sportiva.

Proseguendo lungo la Carretera austral, verso sud, si incontrano gli abitati di Villa Santa Lucia, la Juncta e Puyuhuapi. Quest'ultimo, fondato da coloni tedeschi negli anni Trenta del 1900, si trova sulle rive del fiordo omonimo.  Poco lontano si trova il parco nazionale Queulat dove, tra le diverse escursioni, la più frequentata è senza dubbio quella al noto Ventisquero Colgante (ghiacciaio pensile). Il paesaggio è sempre vario e ad ogni svolta appaiono monti e ghiacciai di emozionante bellezza. 

Nei pressi di Puyhuapi (foto Carlo Nicotra)

Ad un certo punto si scende decisamente di quota, in corrispondenza del "Salto del Diablo" e, man mano, il panorama si fa più dolce. I monti lasciano spazio a vaste aree pascolive, molto verdi e molto fiorite. 

Si giunge a Villa Manihuales, piccolo abitato, fondato appena nel 1962. La strada è ancora lunga (e in parte in salita) per Coyhaique, mentre il sole inizia a scendere.

Coyhaique

La città di Coyhaique conta 50000 abitanti ed è l'ultimo centro di queste dimensioni che si incontra lungo la Carretera austral. Si trova un po' in alto, sul rio Simpson, ed è circondata dai monti. Poco distanti la Riserva nazionale Rio Simpson e la Riserva nazionale Coyhaique. La città è abbastanza vivace ed offre la possibilità di una sosta comoda prima di ripartire. Diverse le sistemazioni, alcune delle quali decisamente di ottima qualità. Non trascurabile la possibilità di accedere a diversi servizi, tra i quali il cambio moneta e le prenotazioni sia per i bus, che per gli aerei (da e per il vicino aeroporto di Balmaceda). Inoltre qui si trovano diversi negozi, non solo alimentari, per cui conviene approfittarne se si ha qualche necessità particolare. 

Anche se, oltre al Monumento al Gaucho e alla vista sul rio Simpson la città in sé non offre nulla di particolare, occorre dire che è un posto piacevole in cui fare una sosta dopo aver percorso la prima parte della Carretera, considerando anche che la seconda parte sarà ben più impegnativa. 

La carretera Coyhaique-Villa Cerro Castillo 

Il bus parte da Coyhaique per Cochrane alle 9 ed è sempre pienissimo per cui la prenotazione è d'obbligo. Si ferma lungo la strada e qualche passeggero scende in località lontane dai centri abitati. Il bus da qui in avanti diventa un collegamento essenziale per coloro che abitano le estancias lungo la strada e che si servono di questo mezzo anche semplicemente per ricevere qualche pacco o mandarlo alla successiva fermata. Si conoscono tutti. La strada, qui sempre asfaltata, attraversa un paesaggio vario fatto di colline, fiumi e qualche piccolo specchio d'acqua. Poi inizia ad avvicinarsi alle montagne e tutto cambia. Si percorre un solco vallivo a lato di un fiume fiancheggiato dalle cime che si fanno più aspre e più alte. Per Villa Cerro Castillo si scende, dopo aver raggiunto un passo e la Laguna Ciguay, e tutta la valle si apre, mostrando un panorama mozzafiato. Il bus prosegue, dopo una breve sosta, mentre chi scende si trova davanti ad un bar-ristorante, aperto solo all'ora di pranzo, ed a null'altro. Sembra di venir proiettati cinquant'anni addietro, nelle piccole località di villeggiatura alpine. La temperatura  è frizzante, alla fine della primavera, ed i monti più alti sono ancora ben innevati, così come i sentieri che salgono verso le cime. 

Villa Cerro Castillo (foto Carlo Nicotra)

Villa Cerro Castillo

Il paese, situato nella valle del rio Ibanez, è molto piccolo, contando appena 450 abitanti. Dal 1962 ha preso l'attuale nome, mentre già da prima vi si era stabilita qualche famiglia, anche se non si hanno notizie precise sul periodo dei primi insediamenti. L'abitato non ha quindi una storia documentata prima di questa data. Oggi il paese vive di turismo e dell'allevamento di bestiame. Trattandosi di una zona ancora poco sfruttata, la fauna autoctona è abbondante: vi si trovano, tra le altre specie, l'aquila, il condor, il guanaco, l'huemul ed il puma. Anche la flora è assai rigogliosa ed in primavera le fioriture sono eccezionali. Poco lontano, in linea d'aria, si trova il vulcano Hudson la cui eruzione, nel 1991, depositò un metro di ceneri nel raggio di molti chilometri. La montagna che sovrasta l'abitato, appunto il Cerro Castillo, è magnifica ed un sentiero su area privata parte da poco lontano dal centro e raggiunge la laguna omonima. In primavera però può essere coperto di neve e, se le temperature sono ancora basse, di ghiaccio. Considerata la scarsità di sistemazioni alberghiere sono assai pochi, per il momento, i viaggiatori che si fermano qui, campeggiando all'Araucaria, o dormendo in una delle poche stanze messe a disposizione dagli abitanti nelle loro case. 

Cerro Castillo (foto Carlo Nicotra) 

Paredon de las manos

Dal centro del paese si prende la Carretera austral che si percorre, in direzione di Puerto Rio Tranquilo, per qualche chilometro. Qui, per il momento, inizia lo sterrato, anche se sono in atto lavori per continuare l'asfaltatura della strada. Dopo aver passato un ponte sul fiume, quando la strada fa un'ampia curva a destra, si prende lo sterrato a sinistra e si prosegue lungamente, a lato del fiume, fino alla vecchia scuola del paese, oggi adibita a museo. Lì si visita l'edificio nel quale è riassunta la storia dell'istituzione e da lì parte il sentiero che, in breve tempo e con poca salita, conduce alla parete sulla quale sono impresse le mani.

Paredon de la manos (foto Carlo Nicotra) 

Il sito archeologico è uno dei più conosciuti e visitati della regione dell'Aysén e le pitture rupestri risalgono a circa 10000 anni fa e sono state impresse dal popolo Tehuelche. La gran parte è in negativo e sono mani sinistre. Il sito è spettacolare dal punto di vista dell'ambiente, oltre che dal punto di vista archeologico e merita senza dubbio una visita. 

Valle del rio Ibañez

Dal centro del paese ci si dirige verso il Cerro Castillo e si prosegue a lungo per lo sterrato che in un continuo cambio di vedute conduce lungo la valle solcata dal fiume Ibañez, verso il vulcano Hudson. 

Valle del rio Ibañez (foto Carlo Nicotra) 

Dapprima si transita sotto il Cerro Castillo, poi ci si inoltra in un bosco a lato del fiume, lungo le rive del quale, in primavera, si vedono eccezionali fioriture. Proseguendo, il panorama si fa ancor più interessante, lungo le insenature sabbiose del corso d'acqua, che diventa più ampio. Anche la valle si allarga ed a destra si notano altre cime, al di là del Cerro. Questa escursione fa parte del Sendero de Chile. 

La Carretera da Villa Cerro Castillo a Puerto Rio Tranquilo

Da Villa Cerro Castillo passano uno o due bus al giorno, diretti a Cochrane, anche se c'è la possibilità di salire su qualche minibus di passaggio. Il problema è che spesso i mezzi arrivano già pieni ed il viaggio in piedi, per un tratto non solo abbastanza lungo ma anche disagevole, non è molto raccomandabile. Si tratta solo di avere fortuna, dato che il passaggio non è prenotabile. Noi abbiamo trovato dei passeggeri gentili che ci hanno lasciato il loro posto, in nome della nota ospitalità cilena, della quale, a ragione, si fanno vanto, accomodandosi nei posti, più scomodi, sul fondo della vettura, e lasciandoci così godere del panorama magnifico di questo tratto di strada. 

Lo sterrato qui è davvero faticoso, sia per il guidatore che per i passeggeri, costretti a continui sobbalzi, ma il paesaggio è impareggiabile: il fiume e poi le montagne, ancora imbiancate, l'Hudson, le estese fioriture, i boschi verdi, una natura grandiosa e ancora intatta. 

Puerto Rio Tranquilo

Puerto Rio Tranquilo è stato definito da qualcuno "tranquilisimo" ed in effetti è un piccolo abitato, sulle rive del Lago General Carrera, che vive di turismo che, a quanto ci hanno detto gli operatori del settore, arriva anche d'inverno, grazie alla maggior attrazione del luogo: le Capillas de Marmol. Numerose agenzie, sulla riva del lago, offrono uscite in barca per vedere le celebri formazioni rocciose, ma c'è anche la possibilità di visitare l'interno, e di dirigersi verso il monte San Valentin ed il ghiacciaio Exploradores.

Mirador Ghiacciaio Exploradores

La valle che conduce al ghiacciaio Exploradores è affascinante e selvaggia. Accompagnati dalla guida Martin ci siamo inoltrati, a bordo di un 4x4 lungo una strada sterrata che, affiancando il fiume, la risale interamente, per 52 km, fino al ghiacciaio. La valle è stretta e le pareti delle montagne, alcune cime delle quali sono tuttora inviolate, sono molto vicine. Sembra impossibile che, al giorno d'oggi, esistano ancora montagne che non sono mai state salite, però, osservandole attentamente, si nota che boschi fittissimi rendono difficoltoso il passaggio, almeno fino ad una certa quota, dopo di che il percorso è reso complesso dalla verticalità dei fianchi e dalle nevi perenni. Tutte difficoltà, comunque, superabili, se solo queste cime raggiungessero quote elevate, quelle necessarie a far parlare di sé, a conquistare articoli sulle riviste specializzate, a far gridare all'impresa. Qui invece, è tutto sacrificio e niente gloria: meglio così. Martin è contento della situazione, non gli mancano l'alpinismo da record e le folle di turisti, è venuto in Patagonia per trovare la tranquillità e questo sembra proprio il posto giusto. Si passa davanti alla poderosa cascata della Nutria. A lato della strada un uccello rapace: anche lui sembra tranquillo. 

Rapace nella valle verso il San Valentin (foto Carlo Nicotra)

Monte San Valentin (foto Carlo Nicotra)

Ghiacciaio Exploradores (foto Carlo Nicotra)

Il monte San Valentin, appare d'improvviso, lontano e magnifico. E' il più alto della Patagonia, con i suoi 4058 m, misura peraltro non certa, considerato il fatto che è stato scalato pochissime volte e che tutti ne hanno riportato altezze differenti. A guardare la piramide possente del San Valentin si comprende come le salite alla cima siano così poche, dato che alla difficoltà tecnica si sommano le condizioni atmosferiche spesso avverse ed i fortissimi venti.

Ai piedi del San Valentin corre la lingua di ghiaccio dell'Exploradores. La strada affianca per un tratto il Lago Bajo e ci si ferma alla postazione della CONAF per poter salire al Mirador, compreso in una riserva naturale, per l'accesso alla quale si paga un biglietto. Con una breve ma ripida salita si raggiunge la piattaforma dalla quale si ha una visione superba del monte e del ghiacciaio, che fa parte del complesso Hielo Patagonico Norte e che in questi ultimi anni si è assai ritirato. Dal mirador si gode di una vista completa dei dintorni, compresi la valle appena percorsa ed il lago.

Tornando, nel bosco, si possono ammirare fioriture per noi inconsuete. 

Capillas de Marmol

Tra le diverse agenzie che organizzano l'escursione in barca alle Capillas de Marmol, abbiamo scelto, perché raccomandata da precedenti viaggiatori, quella di Lenin Soto, e dobbiamo confermare le opinioni positive espresse dagli altri. Siamo partiti in sei, su una piccola imbarcazione e ci siamo diretti velocemente alle Capillas. Si tratta di formazioni di marmo, grotte, pinnacoli, colonne, che si trovano su un lato del lago General Carrera e che, per la loro particolarità e bellezza, sono state dichiarate, nel 1994, monumento nazionale.

Capillas de Marmol (foto Carlo Nicotra)

L'acqua qui assume colori fantastici, rimandati dalle pareti di marmo dalle mille sfumature. La barca si inoltra nei tunnel di pietra ed il riflesso del sole sull'acqua consente di ammirare ancor meglio questa meraviglia della natura. 

Capillas de Marmol (foto Carlo Nicotra)

La barca si ferma il tempo necessario per fare le foto e gira per tutto il complesso roccioso per offrire una visione il più possibile esaustiva della zona. Il ritorno è veloce, lungo le acque del lago che, comunque, riserva di per sé panorami straordinari.

La carretera Puerto Rio Tranquilo - Cochrane

Una mattina di novembre attendiamo il bus di linea a Puerto Rio Tranquilo. Siamo diretti a Cochrane e occorre aspettare fino alle 14. Passeggiamo sul lungolago, andiamo a mangiare qualcosa. All'improvviso sulla piazza compare un piccolo bus antiquato e ne scende un personaggio un po' bizzarro che, con entusiasmo del tutto immotivato, dato che siamo solo noi lì, ad aspettare, annuncia il viaggio inaugurale del bus turistico per Cochrane. Ci informiamo subito sulla tariffa e, considerata l'offerta promozionale, accettiamo. Alla fine partiamo in tre, ma il terzo, un locale, scende all'incrocio con Chile Chico. A differenza dei bus di linea questo va a Puerto Bertrand, piccolo paese sul fiume Baker, luogo prediletto dai pescatori e da nessun altro, molto isolato, molto tranquillo, una vera oasi di pace, un posto magico. Il colore delle acque è indescrivibile. Ci fermiamo per fare delle foto e per vedere se, per caso, qualcuno desidera aggregarsi. Sale un ragazzo con lo zaino. Ripartiamo, ma ci fermiamo quasi subito. A lato della strada un 4x4 è finito con due ruote nel fossato ed il proprietario non sa come uscire da questa situazione. L'autista del bus scende e, dopo avergli elargito, inutilmente, dei buoni consigli, sale al posto di guida e lo tira fuori. Qui si usa così. Le strade sono assai poco frequentate e sono spesso davvero brutte, perciò se qualcuno si trova in difficoltà viene senz'altro aiutato dai (pochissimi) che passano. Il viaggio ci riserva scorci magnifici ma il migliore di tutti lo godiamo durante la sosta alla confluenza tra il Baker ed il Nef, uno dei posti più belli ed integri del Cile. Il fiume principale scorre poderoso, formando della cateratte, e si unisce a quello più piccolo e di colore chiaro, a causa delle ceneri vulcaniche che trasporta. Lo spettacolo è grandioso. Il Baker è il secondo fiume più profondo dell'America del sud e, dopo aver percorso 175 km sfocia a Caleta Tortel. Proprio qui, alla confluenza, vorrebbero costruire una diga da cui far partire un elettrodotto che, dopo un percorso aereo di quasi 2000 km, dovrebbe alimentare le miniere di rame che si trovano a nord. La popolazione locale si è sollevata con decisione contro questo progetto, ottenendo, sembra, almeno un rinvio della realizzazione, che però alcuni danno per imminente. Risulta evidente che la distruzione di un ambiente unico come questo sarebbe gravissima, com'è ovvio che difficilmente la ragione potrà prevalere a fronte agli interessi economici. 

Confluenza Baker-Nef (foto Carlo Nicotra)

Cochrane

All'arrivo a Cochrane salutiamo l'autista del bus e la bella e giovane moglie, che fa i conti, distribuisce i biglietti e, insomma, sembra essere il vero motore dell'impresa, e andiamo subito a prenotare il bus per la prosecuzione del viaggio verso Villa O'Higgins, nonché il passaggio andata e ritorno, per Caleta Tortel, per il giorno successivo.Su queste tratte i bus sono pochi e generalmente pieni ed è sempre bene prenotare con un certo anticipo. Cochrane è una piccola e simpatica cittadina, che conta circa 3000 abitanti. Offre diverse sistemazioni, una banca, una farmacia, due market, e poco più. All'angolo della piazza, vicino alla fermata dei bus, c'è un bar, dove il viaggiatore viene accolto con estrema cortesia e dove sono prodighi di consigli e notizie sulla zona. Se c'è una cosa che qui, in luoghi così appartati, non manca, è una certa volontà di farsi conoscere attraverso internet. La cosa è ovvia e naturale ed è anche molto piacevole constatare come siano in molti coloro che, nonostante una certa difficoltà nei collegamenti, offrono questo sevizio gratuitamente. La città di Cochrane possiede un sito internet che mi sento di consigliare e che illustra benissimo tutte le possibilità che la zona offre al visitatore, in particolare la Riserva Tamango, dove si può vedere il mitico Huemul, la Valle Chacabuco, ed il magnifico e solitario massiccio del San Lorenzo.

Sito web di Cochrane

Seguendo i consigli di altri viaggiatori decidiamo di non dormire a Caleta Tortel, ma di andare e tornare in giornata. E' vero che il viaggio in bus non è poi così breve, poiché ci vogliono tre ore a tratta, però i panorami sono talmente belli e vari, che non ci dispiace affatto vederli per tre volte. Sì tre, perché poi dovremo rifare, in parte, il percorso, per andare a Villa O'Higgins. 

Strada Cochrane Caleta Tortel (foto Carlo Nicotra)

Il bus parte al mattino, e ritorna dopo qualche ora da Caleta Tortel, e per noi è perfetto. Quando arriviamo capiamo subito che la scelta è azzeccata poiché, essendo ancora bassa stagione, la maggior parte dei locali e degli alberghi è chiusa ed il posto sembra in totale abbandono. Si va a Caleta Tortel perché il paese, immerso in un paesaggio magnifico, è costruito sulla baia, alla foce del rio Baker, qui ampio e placido, circondato da monti bassi e verdeggianti, e perché la caratteristica del luogo è rappresentata dalle lunghe passerelle di legno di cipresso che qui sostituiscono interamente la strade. Tutto il paese profuma di cipresso, le automobili si fermano in alto, e non c'è alcun rumore, tranne quello delle acque del fiume che battono contro la riva. Una tranquillità ed una pace assolute. Qui, agli inizi del XX secolo, vivevano ancora alcuni indiani Alakaluf.Oggi una nave collega Caleta Tortel a Puerto Natales, ovviando però solo in parte al problema della discontinuità territoriale che costringe i cileni che si muovono via terra a passare per l'Argentina, per poter raggiungere la parte cilena della Terra del Fuoco. 

Caleta Tortel (foto Carlo Nicotra)

La carretera Cochrane - Villa O'Higgins

Il bus che porta da Cochrane a Villa O'Higgins parte di mattina piuttosto presto. Temendo di perderlo ci affrettiamo ed arriviamo alla fermata molto prima dell'ora stabilita. Così abbiamo la fortuna di incontrare Ornella, Eileen e Charlotte che, per qualche giorno, diventano le nostre simpaticissime compagne di viaggio. Il bus parte, come sempre, pienissimo e non è nemmeno troppo comodo: i sedili sono sfondati e soprattutto stanno solo reclinati, così o si dorme o, se si vuole vedere il panorama, si sta seduti come su uno strapuntino....ed il viaggio è lungo. La strada è sempre sterrata, in alcuni punti corre alta accanto ad un fiume e speriamo nei buoni freni e nell'abilità dell'autista. Ci si ferma e si scende, per qualche minuto di relax (dell'autista) in un punto qualsiasi della strada, in mezzo al nulla. Ma siamo in buona compagnia e ci si diverte. Il tempo atmosferico sembra tenere ed  incrociamo le dita perché ormai si avvicina la data della traversata Cile-Argentina, da farsi rigorosamente a piedi. Lungo la strada il bus si ferma per consegnare un pacco e, più in là, per far scendere delle persone, anch'esse nel nulla, almeno così sembra. Evidentemente nei boschi che fiancheggiano quest'ultimo tratto della Carretera ci sono delle piccole estancias, che non vediamo, e che garantiscono ai proprietari una vita assolutamente sana e tranquilla! Passiamo su un traghetto il Rio Bravo.Finalmente arriviamo a Villa O'Higgins ed il tempo improvvisamente peggiora. Corriamo all'Hostal El Mosco che, per fortuna, ha posto per sistemarci tutti.

Villa O'Higgins

Il paese di Villa O'Higgins sa tanto di "ultima frontiera", ed in un certo senso lo è: oltre non si va se non a piedi, anzi, in barca, poiché l'abitato è vicinissimo al lago O'Higgins, oltre al quale c'è solo una piccola fetta di territorio cileno, prima della frontiera con l'Argentina. Confine complicato questo, e da sempre contestato. Sul lato argentino, al Lago del Desierto, cileni ed argentini si sono scontrati ancora negli anni Sessanta del secolo scorso. Un busto, nella piazza di Villa O'Higgins, ricorda la morte del militare cileno Hernan Merino, avvenuta nel 1965. La disputa territoriale tra i due paesi ha trovato soluzione solo nel 1994, con la sentenza di un tribunale arbitrale, impugnata dal Cile, che ne usciva sfavorito, ma riconfermata nel 1995. Lo stesso lago O'Higgins è diviso tra Cile e Argentina, dove prende il nome di San Martin.

Il paese conta 600 abitanti ed è assolutamente tranquillo. 

Due chiese a Villa O'Higgins (foto Carlo Nicotra)

Le case, di legno, come tutto qui, sono basse, le vie regolari, tipiche di un abitato creato dal nulla in tempi relativamente recenti. Ci sono alcuni market molto spartani. C'è anche un ottimo ristorante, all'entrata del paese, che mi sento di segnalare, poiché la proprietaria è gentilissima ed è un'ottima cuoca. Le sistemazioni alberghiere non sono numerose ma si va dal campeggio, all'ostello, all'hotel di lusso che offre deprecabili voli con l'elicottero per vedere i ghiacciai dall'alto. Sì perché la zona è circondata da montagne magnifiche e da ghiacciai. Per rendersene conto basta salire ad uno dei miradores che sono stati costruiti alle spalle del paese. 

Mirador sopra Villa O'Higgins (foto Carlo Nicotra)

I sentieri che conducono alle montagne sono numerosi e ben segnalati e, tra le tante possibilità, scegliamo quella che ci sembra più completa e panoramica: il Sendero Altavista, da percorrere in attesa della traversata, per effettuare la quale dobbiamo attendere un giorno.

Sendero Altavista

Al mattino del giorno successivo al  nostro arrivo ci troviamo con le ragazze conosciute a Cochrane e partiamo per il Sendero Altavista, adocchiato la sera precedente su una cartina della zona, esposta all'ostello, e consigliato vivamente dalla proprietaria. Per un buon tratto camminiamo chiacchierando piacevolmente lungo la strada sterrata che conduce verso il lago O'Higgins e, passato un ponte sul rio Mayer, scavalchiamo un recinto e seguiamo le segnalazioni del sentiero. Si tratta di una lunghissima traversata, apparentemente in quota, ma in realtà con molti saliscendi, che conduce in una zona selvaggia, sopra la quale volteggiano i condor. 

Lungo il Sendero Altavista (foto Carlo Nicotra)

Occorre fare attenzione perché il sentiero è pienissimo di piccole rane che si corre il rischio di calpestare. Il panorama è fantastico e ci fermiamo più volte ai miradores a fotografare e ad ammirare quanto ci circonda.

Panorama dal Sendero Altavista (foto Carlo Nicotra)

Si vedono la cordigliera, i fiumi Mosco e Mayer, il lago Cisnes ed il lago Ciervo. E' primavera e le fioriture sono eccezionali. Torniamo nel pomeriggio, stanchi ma con negli occhi ancora la magia degli eccezionali paesaggi che rendono unica questa parte della Patagonia. 

Panorama dal Sendero Altavista (foto Carlo Nicotra)

La fine della carretera

Ed è arrivato il giorno della traversata Cile-Argentina. Quando ci svegliamo a El Mosco il cielo è plumbeo e scende una leggera pioggia. Le previsioni però sono abbastanza buone e confidiamo nella buona stella, nel cambio improvviso del tempo, tipico della Patagonia  e, solo per ultimo, nella tenuta dei nostri ponchi. Ci troviamo sotto il portico, tutti assonnati, tutti ansiosi di iniziare questa nuova avventura. Abbiamo prenotato il trasporto a Candelario Mancilla alla piccola agenzia accanto a Las Ruedas de la Patagonia, meno costosa e più simpatica del gettonato Robinson Crusoe. Per fortuna abbiamo raggiunto il numero necessario anche per la gita in barca al ghiacciaio O'Higgins (minimo 7 persone). Al nostro gruppetto si sono aggiunti due ciclisti, che però scenderanno a Candelario, due ragazzi francesi giramondo ed un giapponese che, a 69 anni, è arrivato fin qui in bici da Lima, ed è intenzionato a proseguire fino a Ushuaia.  Lasciamo Villa O'Higgins di mattina presto su un piccolo bus che percorre gli ultimi chilometri della Carretera Austral, fino alla riva del lago, dove c'è la tabella che decreta la fine della strada. Commozione ed abbracci per essere riusciti ad arrivare fin qui. Ma adesso inizia la parte forse più complicata.

Tabella di fine Carretera (foto Carlo Nicotra)

Ghiacciaio O'Higgins

Saliamo sulla piccola barca che in breve tempo attraversa il lago ed arriviamo a Candelario Mancilla. I due ciclisti scendono. Sembra stia schiarendo. Noi rimaniamo sulla barca e proseguiamo verso il fronte del ghiacciaio. Effettivamente smette di piovere. I panorami sono grandiosi e davvero si può dire che questa lingua di ghiaccio che scende poderosa al lago non ha niente da invidiare al ben più famoso Perito Moreno. Si tratta di uno dei rami del Hielo Continental Sur, che passa dietro alla catena Fitz Roy - Cerro Torre, arrivando fino al lago Viedma ed oltre. Nell'area di questo enorme campo di ghiaccio, il terzo della terra, per estensione, si trovano tre parchi nazionali: il Parco della Torri del Paine  e il parco Bernardo O'Higgins, in Cile ed il parco Los Glaciares, in Argentina, nel quale si trova il Perito Moreno.

Avvicinandoci incrociamo piccoli, e anche meno piccoli iceberg, che tutti fotografano spostandosi assieme da un lato all'altro dell'imbarcazione. 

Verso il ghiacciaio O'Higgins (foto Carlo Nicotra)

Verso il ghiacciaio O'Higgins (foto Carlo Nicotra)

Davanti al fronte del ghiacciaio ci fermiamo per un po' di tempo, mentre ci viene distribuita una piccola merenda  assieme al solito whisky con il ghiaccio pescato, con funambolica mossa, dal figlio del proprietario dell'imbarcazione (e dell'agenzia). 

Ghiacciaio O'Higgins (foto Carlo Nicotra)

Ghiacciaio O'Higgins (foto Carlo Nicotra)

Torniamo mentre il cielo si fa sempre più chiaro,  e sbarchiamo a Candelario Mancilla. Qui mettiamo in spalla lo zaino grande e davanti portiamo quello più piccolo e iniziamo a salire la breve rampa che porta all'estancia. 

Verso Candelario Mancilla (foto carlo Nicotra)

Candelario Mancilla

L'estancia di Candelario è un luogo solitario. Da un lato c'è il lago, dall'altro 23 chilometri per il Lago del Desierto, in Argentina. 

Candelario Mancilla (foto Carlo Nicotra)

Candelario Mancilla (foto Carlo Nicotra)

Nel mezzo non c'è niente, solo le casermette delle guardie di frontiera dei due paesi. Candelario era il nonno degli attuali proprietari dell'estancia e si era stabilito qui dopo aver lavorato a Puerto Montt, Punta Arenas ed in Argentina. Cercava un luogo tranquillo ed indubbiamente questo lo era e lo è ancora. Veniamo accolti  con cortesia e sistemati in camere molto spartane, distaccate dall'edificio principale, assieme ai due francesi. Eileen e Charlotte, come sempre, dormono in tenda, Ornella in una stanza della casa, il giapponese in un edificio accanto. Mentre tutti vanno a riposare Carlo ed io approfittiamo della bella giornata. Il cielo è chiaro e fa abbastanza caldo. Andiamo a far due passi percorrendo il chilometro che ci separa dal posto di frontiera cileno, andiamo al molo e poi troviamo un piccolo gioiello: il sentiero costiero.

Sentiero costiero

Lago O'Higgins dal sentiero costiero (foto Carlo Nicotra)

Panorama dal sentiero costiero (foto carlo Nicotra)

Oltrepassando il recinto dell'estancia dalla parte bassa, verso il lago, imbocchiamo un sentiero evidente che scende dapprima tra una fioritura eccezionale di ranuncoli e risale quindi, a tratti nel bosco di lenga, fino a portarsi in quota. Lo percorriamo a lungo, godendo di un panorama magnifico e primordiale. Davanti ai nostri occhi le montagne, il lago, i grandi boschi. Torniamo solo quando si avvicina l'ora fissata per la cena.

A candelario si cena alle 8, e fa ancora chiaro, Ci ritroviamo tutti intorno al tavolo del soggiorno della casa dei Mancilla, tra ricordi di famiglia e foto d'epoca. La cena è ottima ed abbondante e finisce in tante chiacchiere e una bella tazza di te. Andiamo a letto presto perché domani mattina dobbiamo alzarci presto. 

La Traversata Cile - Argentina

Quando al mattino ci ritroviamo tutti a far colazione ci mettiamo d'accordo per lasciare gli zaini più pesanti all'estancia. Verranno caricati sul trattore del proprietario che li porterà fino alla frontiera con l'Argentina. Partiamo leggeri e veloci, passiamo il controllo di frontiera e camminiamo immersi in un paesaggio da favola, mentre ci allontaniamo dal lago, che fa da sfondo, e saliamo verso le montagne, che si fanno più alte e severe.

Traversata Cile-Argentina (foto Carlo Nicotra)

Facciamo abbastanza presto e ci fermiamo al confine per riunirci tutti. 

Frontiera Argentina (foto Carlo Nicotra)

Carichiamo gli zaini sulle spalle e partiamo. Il sentiero dovrebbe essere in discesa, almeno così pensiamo, ma invece è un continuo saliscendi, reso piuttosto faticoso dai guadi dei numerosi torrenti e dal passaggio attraverso aree semi paludose. Qui il panorama è limitato dagli alberi, poiché si cammina in boschi magnifici. Il povero giapponese, in seria difficoltà, trascina la bici con i piedi immersi nell'acqua. Sta facendo uno sforzo enorme, considerando anche che porta parecchie sacche. Finalmente la vista si apre ed appaiono Fitz Roy e Cerro Torre. 

Fitz Roy e Cerro Torre (foto Carlo Nicotra)

A questo punto manca solo la ripida e disagevole discesa verso il Lago del Desierto, dove troviamo la casermetta argentina.

Lago del Desierto (foto Carlo Nicotra)

Ci controllano i passaporti e chiamano la barca per attraversare il lago ma, mentre aspettiamo, ci distendiamo sull'erba ed ammiriamo felici lo spettacolo straordinario dei monti, oggi con poche nuvole.

Cerro Torre  (foto Carlo Nicotra)

Tuttavia le nostre peripezie non sono finite perché, una volta passato il lago, ci dicono che l'ultimo autobus per El Chalten è già passato e che quello delle 19 non passerà. Attendiamo invano, alcuni accettano un passaggio su un'auto privata, mentre noi rimaniamo ancora lì, in attesa, e poi ci rassegniamo a chiamare un'auto che, a pagamento, ci conduce, molto tardi, in paese. Qui salutiamo le nostre compagne di viaggio che proseguono verso il Paine. Siamo stanchissimi ma domani possiamo riposare.